BMW Sport

Pacjent to E34 520i M50 B20 (luty '92 - bez Vanosa).
Postaram się opisać jak najdokładniej cały problem.

Jakieś półtora roku temu zagotował mi się płyt - około 6 w zimowy poranek. Było to nie dawno po zakupie auta, więc nie wiedziałem, że ucieka mi płyn. Po ostygnięciu, dolałem płyt i problem zniknął. Od czasu do czasu dolewałem płynu i problemów nie było. Ogrzewanie chodziło, wskazówka stała prosto.

Jakiś rok temu (wrzesień-październik) zaczęły się problemy z ogrzewaniem. Temperatura rosła powoli, a ogrzewanie dmuchało chłodnym powietrzem. Co ciekawe, po wykonaniu zakrętu w lewo, powietrze z kratek robiło się ciepłe.. Przez zimę i wiosnę auto praktycznie nie jeździło, bo nie pracowałem. O problemie z nagrzewaniem auta zapomniałem.

Problem przypomniał o sobie, gdy zacząłem znów dużo jeździć. Temperatura powoli rosła i czasami nawet po 25km nie dochodziła do pionu. Ogrzewanie jednak chodziło dość dobrze. Winny zapewne termostat. Jednak zanim zdążyłem go wymienić (mam już zakupiony), to wydarzyło się coś innego.

W czwartek wieczorem jechałem do dziewczyny. Po 12 km temperatura była już praktycznie w pionie. Wkurzony na korki i zawalidrogi (a trochę mi się spieszyło), na obwodnicy pogoniłem autko do 6 tysięcy obrotów, aby wyprzedzić kilka samochodów - całe te manewry zamknęły się na niecałych 2 km. Zwolniłem i jechałem spokojnie aż do momentu spojrzenia na licznik. Wskazówka temperatury wchodziła na czerwone pole. Odruchowo ogrzewanie na max w celu zbicia temperatury, noga z gazu - nagłe zatrzymanie uznałem za kiepski pomysł, bo podczas jazdy mam nawiew powietrza i w połączeniu z ogrzewaniem jest szansa na zbicie temperatury. Gdy się zatrzymam, to silnik będzie skazany na naturalne stygnięcie - wolniejsze niż przy nawiewie. Problem w tym, że włączenie nagrzewania nic nie zmieniło. Mimo przejechania już 15km, z nawiewów leciało zimne powietrze. Skręciłem ogrzewanie na zero. Co ciekawe, po paru sekundach temperatura zaczęła spadać - sama bez powodu. Dobiła do połowy i powędrowała z powrotem w górę. Przerzuciłem z gazu na benzynę i znów podkręciłem ogrzewanie na max - efekt jak wcześniej - zimne powietrze. Gdy dobijała do czerwonego pola, dojechałem akurat do parkingu i na nim się zatrzymałem. Tuż przed wyłączeniem silnika poczułem ciepłe powietrze z nawiewu. Otworzyłem maskę i czekałem. Po 2-3 minutach zacząłem powoli odkręcać korek zbiorniczka na chłodnicy. Efekt był ciekawy. Nie wyleciał przez niego spory nadmiar płynu. Zamiast tego uleciało trochę powietrza pod ciśnieniem, a sam płyn uciekał przez jakiś wężyk upustowy - tak przynajmniej to wyglądało (taki był w M20 w moim E30).

Co jakiś czas przekręcałem kluczyki, by zobaczyć temperaturę. Gdy była poniżej połowy, ruszyłem w dalszą drogę. Po zaledwie 5km wskazówka znów dobijała do czerwonego pola, ale na szczęście już byłem u celu.

W piątek rano wracałem do domu i mimo chłodu, temperatura nadal rosła - na szczęście wolniej. Tym razem nawet nie próbowałem się bawić ogrzewaniem, bo uznałem to za bezcelowe. Także i tym razem wskazówka dobijała do końca czerwonego pola, ale parę chwil później spadała. Nie udało mi się jednak ustalić przyczyny tych skoków. Z jednym postojem na ostygnięcie wróciłem do domu.

W sobotę rano sprawdziłem stan oleju i płynu. Dolałem jednego i drugiego. Zarówno korek jak i bagnet oleju nie wyglądały podejrzanie. W zbiorniczku także nie było masła. Jednak już po 10km musiałem się zatrzymać doświadczając kolejny raz podejrzanego spadku i ponownego wzrostu temperatury. Jako, że jechałem na wesele, to auto zostało na parkingu, a ja zadzwoniłem po dziewczynę.
Dziś zabrałem auto do domu. Płynu wiele nie brakuje. Korek i bagnet ok. Zdziwiło mnie natomiast, że wiatrak nie pracował! Przypomniałem sobie wtedy, że także w czwartek nie pracował zaraz po zatrzymaniu.

Na początek można śmiało stawiać na uszczelkę/głowicę lub termostat lub wiatrak (visco).

No więc uszczelka lub głowica to pierwsza moja myśl, ale nie pasuje mi brak objawów w postaci mieszania się oleju z płynem. Nie ma też żadnych problemów z obrotami - poza falowaniem na gazie, który był już dużo wcześniej - praktycznie chyba od początku.

Termostat też mi nie pasuje, bo nawet jeśli wcześniej zablokował się na otwartym, a teraz na zamkniętym (tak sugeruje prędkość nagrzewania się silnika), to jak wyjaśnić nagłe spadki temperatury? Nawet jak by się termostat na chwilę otwierał, to dlaczego miałby się później zamykać?

Wiatrak nie kręcił się po zatrzymaniu w obu przypadkach - cholernie dziwne. I już mi się wydawało, że mam problem rozwiązany.. Jednak godzinę temu poszedłem odpalić silnik i wiatrak ruszył od razu!

Podsumowując, opcje są takie:
- zapowietrzony układ
- zacinający się termostat
- pompa wody (zacinająca się?)
- zacinające się visco (o ile to możliwe - lub za słabe - zużyte)
- uszczelka/głowica

Za odpowietrzenie mam zamiar zabrać się jutro (znalazłem kilka opisów i może coś zdziałam).
Termostat mam, ale jakoś na razie nie mam warunków na jego wymianę - potrzebuję garażu u brata.
Pompy chyba nie ma jak sprawdzić bez wyciągania, prawda?
Visco można sprawdzić, próbując je zatrzymać - to sprawdzę także jutro.
Głowicę i uszczelkę (z tego co wyczytałem) można sprawdzić badając poziom tlenu/dwutlenku węgla w zbiorniczku wyrównawczym. Problem jedynie może być w znalezieniu takiego warsztatu w okolicy.

Czy z powyższych informacji byłby ktoś w stanie dać mi przynajmniej 90% pewności, że to jednak nie jest uszczelka. Czy jest szansa, że wkręcenie silnika na obroty i problem z chłodzeniem to zbieg okoliczności? Czy w skutek wysokich obrotów, mogła się rozlecieć pompa wody lub uszkodzić viscoza?

Hmm.. Jeśli nie ma masła, stawiałbym na pompe wody, dolewałeś płyn chłodniczy czy wodę?
Łopatki pompy wody są plastikowe więc gdy dostanie się tam jakiś niespodziewany kamyk może narobić dużo ambarasu radziłbym zacząć od tego, i przy okazji jak juz masz termostat wymień go!

No i wracamy do tematu.

Wczoraj upuściłem płyn z chłodnicy przez dolny zawór (poniżej zbiorniczka) wylało się 4-litrów max - z bloku prawie nic. Wymieniłem termostat i zalałem na próbę wodę (bo płynu pod ręką nie miałem, a jak walnięta jest uszczelka to szkoda płynu wlewać).
Po małej zabawie w dolewanie o odkręcanie odpowietrznika (łącznie z podnoszeniem przodu samochodu i stawaniem pod górkę), z kratek poleciało ciepłe powietrze a wskazówka nie uciekała poza połowę. Dojechałem od brata do siebie do domu (3.7km) i problemów nie było, więc myślałem, że jest ok.

Wybrałem się dzisiaj do dziewczyny. Po 5 kilometrach temperatura była na środku. Jednak kilometr dalej wskazówka zaczęła uciekać poza połowę. Nawróciłem do domu. Po drodze wskazówka latała sobie od połowy pod czerwone pole i z powrotem. Ciepłego powietrza z nawiewu brak. Zatrzymałem się pod domem, odkręciłem odpowietrznik i zaczęło walić gotującą się wodą. W zbiorniczku wyrównawczym płyn był prawie na samym dole. Gdy jednak próbowałem go odkręcić, poziom natychmiast podniósł się pod korek, więc szybko zakręciłem.

Podsumowując:
- termostat wymieniony (WAHLER)
- dolny wąż od chłodnicy ledwie letni i wygląda jak by był pusty!
- ogrzewania brak

Do głowy przychodzi mi:
- zatkana chłodnica
- zatkana nagrzewnica
- zapowietrzony układ
- nie działająca pompa wody
- niesprawne Visco*

* - przy czym zakładam, że wentylator powinien działać praktycznie cały czas jak silnik jest włączony - mam rację?

Jako, że najprawdopodobniej jest opcja pierwsza lub trzecia, to potrzebuję informacji:
1. Jak odpowietrzyć nagrzewnicę? Gdzie jest drugi odpowietrznik w M50 - o ile mi wiadomo, to gdzieś jest - bodajże na wężach.
2. Jak dostać się do nagrzewnicy lub węży z nią połączonych, aby sprawdzić czy są ciepłe?

Ewentualnie:
Czy ktoś zna w okolicach Krosna (podkarpackie) jakiegoś fachowca, który ma pojęcie o BMW? Jest wielu mechaników w okolicy, ale... odpalam silnik, a mechanik pyta czemu wentylator chodzi - no sorry, ale z taką wiedzą nie ma sensu, aby otwierał maskę w moim samochodzie.

Naciągaczy, którzy od razu wymienią uszczelkę, chłodnicę i pompę wody, też nie potrzebuję - tyle to sam mogę wykombinować.

Witam
Wygląda na problem z odpowietrzeniem samego silnika (gotująca się woda) sprawdź czy sprzęgło wiskotyczne dobrze trzyma jak silnik nagrzany jest. Ja odpowietrzałem nie jeden taki silnik. Na początek odkręć jeden z wężyków przy wielozaworze tym przy lewym kielichu. Pamiętaj że musi to być wąż idący od silnika. Zacznij powoli nalewać płyn aż do momentu jak zacznie wypływać woda przez wężyk odkręcony. Przykręć wąż i dolej resztę płynu. Nastaw sterowanie nawiewów na grzanie i na nawiew. odpal silnik i czekaj do momentu zagrzania co jakiś czas odkręcaj ten odpowietrznik na chłodnicy. w ten sposób odpowietrzysz dokładnie układ. Nie odkręcaj korka wlewy płynu chłodzącego jak już będzie ciepły przy odpowietrzaniu. zgaś auto poczekaj 10 min dolej płynu. I jeszcze raz do nagrzania.za 2 i 3 razem możesz lekko przegazować auto .I powinno być ok
Pamiętaj sprawdzi sprzęgło wiskotyczne czy się lekko blokuje jak się nagrzeje. Pozdrawiam

Zacznij od porządnego odpowietrzenia układu!!! (zrób to tak jak opisuje Neo25PL, ) Zapomnij o uszczelce pod głowicą (to zawsze na końcu się sprawdza) Zacznij od najprostszych rzeczy, czyli sprawdź szczelność układu chłodzenia i drożność chłodnicy, sprawdź pompę wodną (plastikowy wirnik często się psuje, kup pompę firmy Ruville z metalowym wirnikiem) sprawdź wiskozę, potem ewentualnie myśl o uszczelce głowicy.

Załatwiłeś auto tym : - trzeba było już wtedy odpowietrzyć

nie dochodziła do pionu, dlatego że powietrze z zapowietrzonego układu zebrało się w okół czujnika temp który przez to pokazywał błędne informacje, gdyż odczytywał temp powietrza a nie płynu, a układ chłodzenia zamknął się na bloku i nagrzewnicy, gdyż dostęp do chłodnicy był zablokowany powietrzem (zapowietrzona chłodnica)

trzeba było się od razu zatrzymać poczekać aż ostygnie i dolać płynu. Temperatura wzrosła, gdyż cisnąłeś w pedał gazu i silnik dostał obciążenie , a spadła dlatego, że później jechałeś spokojnie i ta resztka płynu która została w układzie zdołała go wychłodzić, jednak nie dała sobie rady podczas obciążenia. Nagrzewnica nie działała dlatego, że powietrze z chłodnicy przedostało się do nagrzewnic i zatorowało drogę ciepłemu płynowi który maił ją nagrzać

To chyba nie moje słowa?
Jeśli chcesz wiedzieć jak wymienić płyn w układzie sprawdź to:
http://www.forum.bmwautoklub.pl/viewtop ... sc&start=0
Zapomniałeś o śrubie do spustu wody z bloku..
Ja polecam wymienić na pierwszy ogień pompe wody..

metalowe czy tam aluminiowe

Czyli org. pompa wody jakie ma łopatki? Oczywiście że plastikowe. Kupuj zamiennik z firmy HEFT (czy jakoś tak) z metalowym wirnikiem.

wymienialem pompe wody u siebie bo sie zatarla i z ciekawosci rozebralem ja -m50b20- lopatki wewnatrz byly metalowe i .. zatarte. obecnie mam od 2.5 i niewiem jakie sa lopatki ale wiem ze tamta pompa byla ori z metalowymi lopatkami

Witam podłącze się pod temat mam taki sam problem w e34 tylko m20b25 no może trochę inny auto stoi już od roku bo coś się stało z chłodzeniem i właśnie w oleju niema śladu wody ani oleju w chłodnicy a wiec nie wiem co może być czy to na pewno uszczelka pod głowicą auto odpala normalnie ale po chwili skazówka idzie poza polowe i po odkręceniu korka chłodnicy wywala wodę i tak biedne auto stoi i się marnuje proszę o radę a i obiegu wody niema praktycznie wcale węze zimne ...?

rozumiem cię kolego mojej to znowu nikt nie chce wżąć do naprawy tylko powiedziało mi kilku mechaników my bmw nie robimy a już napewno nie uszczelkę pod głowicą...

sprawdz stan plynu (nie zalewaj woda) odpowietrz zlokalizuj mozliwe wycieki jak sa sprawdz pompe wody czy dommaga skoro nie ma obiegu , termostat tez sprawdz
i zmien mechanikow skoro boja sie zabrac za BMW

ja zwykle robię wszystko sam to chciałem zrobić u mechanika bo boje się brać za wymiane uszczelki głowicy sam bo nigdy nie robiłem takiej głowicy a pompę to żeby sprawdzić to wykrecic ją musze tak bo innego sposobu chyba niema?

jest.

a jak chcesz ja sprawdzic jak ja zdemontujesz?? jest tez na forum opisany sposob . odpal auto odkrec korek od wlewu chlodnicy i obserwuj strumien powrotny (znajduje sie po lewej stronie wlewu od srodka) i na biegu jalowym na wolnych obr bedzie sie saczyc tylko ale przutrzymaj gaz na 1400obr -1500obr i powinien leciec nieprzerwany strumien plynu - tak sprawdza sie wydajnosc pompy wodnej jak strumien bedzie ledwo widoczny lub jego brak to pompa niedomaga na caly obieg i silnik sie przegrzewa poszukaj tego sposobu na forum jest dokladnie opisany

Sprawdziłęm firma o jaką mi chodziło to HEPU.


Czyli napewno nie była oryginalna..

DaRo25, Brak strumienia nie wskazuje jednoznacznie na uszkodzony wirnik pompy wody..
Polecam przeczytać ten temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905

przeczytałem i dalej nic nie wiem to ze tyle mozliwosci jest to ok ale ja mam własnie problem brak strumienia a olej i płyn ok

brak strumienia nie wskazuje na uszkodzenie pompy wody ale daje do myslenia ze jednak jest z nia cos nie tak a skoro zalozyciel tego tematu ma wszystko ok (zadnych rozszczelniej , plyny w normie) a strumienia brak i auto sie grzeje to ja bym podmienil pompe i zobaczyl co bedzie dalej

x2 wymiana pompy!

Dobra, to wracamy do tematu.

Jakiś czas odkładałem problem na bok, ale nie potrafię już jeździć innymi autami - wszystko mi stuka, puka i szumi. Moje wprawdzie teraz nie jeździ, ale jak jeździ to nie stuka i nie puka, więc... do dzieła.

Auto stało i już myślałem, że mam chłodnicę walniętą, bo znalazłem wodę pod samochodem (auto nie stoi w garażu). Gdy już zabrałem się za jej wyciąganie w celu znalezienia wycieku, to okazało się, że chłodnica szczelna, bo wylało się jakieś 4 litry płynu. Zakręciłem więc przewody z powrotem, zalałem płyn (taki pół na pół zmieszany z wodą) i odpaliłem dzisiaj maleństwo. Jest dziwne...

Przed odpaleniem:
Dolałem około 4 litry benzyny, bo kontrolka świeciła. Co ciekawe, nadal świeci - albo nadal jest rezerwa, albo wina lekkiego przechylenia auta na lewą stronę (krzywy podjazd).
4 godziny ładowałem akumulator, bo walnięta centralka powoduje świecenie przycisków sterowania szyb, co rozładowuje akumulator.
Dolałem płyn na równo z korkiem i zostawiłem odkręcony, aby widzieć jakikolwiek ruch wody z odpowietrznika. Natomiast odpowietrznik (po upuszczeniu powietrza przy wlewaniu) zakręciłem.

Odpalenie:
3 podciągnięcia benzyny pompą (przekręcenie kluczyka bez odpalania i na 0), pstryk i chodzi. Obroty lecą ponad 2000 i zaczynają powoli spadać. Spadają do około 1000 i stoją. Co jakiś czas jednak skaczą do góry (obstawiam wilgoć na jakimś czujnik - auto stało miesiąc, a to w końcu jesień). Auto nagrzewa się normalnie. Płyn w pojemniku nie wali i nie bulgocze. Co dziwne, nie ma też jego ruchu poza drganiami od silnika. Gdy naciskam górnego węża, to dopiero widać płyn lecący z odpowietrznika do zbiorniczka. Poziom zaczyna się podnosić, więc strzykawką zbieram nadmiar płynu ze zbiorniczka. Wiatrak chodzi, ogrzewanie w środku grzeje. Kilka razy gaszę i odpalam auto jeszcze raz. Za każdym razem obroty lecą ponad 2000. Po nagrzaniu wolne spadają do około 600-700. Im dłużej bawię się pedałem gazu, tym niżej potem spadają obroty - czasami wręcz do 500 i auto zaczyna się dusić.

Wyniki:
Górny wąż jest mocno ciepły, a płyn w zbiorniczku zimny - brak obiegu? Termostat jeszcze nie otwarty, więc chłodnica też zimna. Strumienia brak lub jest praktycznie niewidoczny, więc obstawiam walniętą pompę i nie czekam, aż temperatura przekroczy połowę, bo diabli wiedza jaką temperaturę ma już silnik.

Czytałem temat o chłodzeniu i mam dylemat.


Zapowietrzony układ. No nie wiem, bo ogrzewanie niby działa. Wprawdzie nie parzy, ale auto dodatkowo przechylone jest minimalnie do przodu, więc górna część nagrzewnicy może mieć powietrze. Nie zmienia to faktu, że wg mnie powinno przynajmniej trochę walić ciepłym płynem w zbiorniczek, a tu nic.
Odnośnie odpowietrznika na bloku, to czy M50 ma takowy, czy to tylko błędne informacje i realnie dotyczą odpowietrznika w E39, który jest na termostacie bodajże?

Zatkany kanał odpada, bo jak nacisnę górnego węża, to płyn się przelewa.

Urwany wirnik to jest to, co najchętniej obstawiam - lepsze to, niż chłodnica, uszczelka lub głowica. ;]

Termostat był wymieniony na firmówkę i sprawdzany miesiąc temu - działa. Poza tym przy otwartym termostacie, chłodnica powinna się grzać.

Mocno bijąca kompresja do układu. Tu nie bardzo rozumiem. Jak by mi waliło dajmy na to nawet te 8 bar w układ chłodzenia, to wg mnie temperatura wzrastała by znacznie szybciej a gotujący się płyn/woda walił by z odpowietrznika i nabijał węże.

Wniosek:
Wg mnie mam walnięta pompę. Jednak... nie dał bym sobie ręki uciąć, za punkt o kompresji, bo mechanikiem nie jestem. Chcę się tylko upewnić...

No i jeszcze pytanko z innego zestawu:
Czy są jakieś inne pompy (poza Ruville), które mają metalowy wirnik?

Zadając takie pytania wydaje się że wogóle nie bierzesz pod uwagę naszych postów, no i na dodatek auto tyle stało a Ty się tłukłeś bóg wie czym, zamiast wymienić pompe wody, na którą tak czy siak przyszedł czas.