BMW Sport

Witam na początku chciałbym się przywitać.
Wiem ze było kilka podobnych tematów ale żaden mi nie pomógł więc postanawiam napisać, ale od początku.
Kupiłem samochód jakiś rok temu, i od samego początku miał problem z zalewaniem silnika oraz falowaniem obrotów. Mechanik powiedział że to cewki oraz przewody. Wymienił. Odebrałem auto, po kilku kilometrach silnik zaczął szarpać, odwiozłem do serwisu, gość powiedział że chyba będzie musiał zawieźć do kogoś kto zajmuję się bmkami bo on sobie nie poradzi. I się zaczęło. Fachowcy bez nawet otwierania maski na słuch powiedzieli ze to vvt. Na początku wyszło że wałek jest przydarty zapłaciłem 1200. auto pochodziło dwa dni i zaczął się wieszać silniczek vvt, dochodziło do 4 tyś na jałowym i ani rusz dopiero po ponownym włączeniu samochodu wszystko jakby się resetowało do ponownego zawieszenia. Odwiozłem samochód, mechanik postanowił sam to naprawić wymienił katalizator (cena 800) rozebrał złożył i jak to nic nie dało znów zawiózł do innego serwisu. Tam naprawa miała trwać tydzień mieli rozebrać silnik i wszystko zrobić do pożądku (dlaczego od razu nie chcieli zrobić do porządku). Trwało to wszystko ponad 2 miesiące wiem że poszła głowica do planowania bo nie trzymała ciśnienia i bóg wie co jeszcze auta nie dało się naprawić dopiero po telefonie w którym powiedziało się im że albo samochód sprawny i płacimy albo odbieramy go za tydzień i kończymy współpracę SAMOCHÓD SIĘ NAPRAWIŁ W 2 DNI. Ostatnio po wymianie olejów i filtrów przy pierwszym ciepłym dniu obroty zaczęły wariować. Komputer wskazał cewkę na 3 cylindrze oraz błąd servomotoru.
Pytanie dotyczy gdzie z tym podjechać podobną trasę mam do Bielska-Białej i Krakowa. Dzwoniłem do jednego mechanika i powiedział mi ze najpierw trzeba sprawdzić kable więc moze udać się do jakiegoś elektromechanika.
A może ktoś miał podobny problem i może nakreślić problem.
Z góry dziękuję i pozdrawiam

Mogę dodać że na zimnym falowanie jest tylko lekkie. Jeśli ledwo muskam gaz wręcz nie wyczuwalne. Lecz gdy kręcę silnik obroty spadają ogromnie tak jak bym deptał do dechy i odpuszczał całkowicie. Na rozgrzanym jest jeszcze gorzej. Komputer pokazuje niewypał na 3 cylindrze. Dzisiaj po około 40 km silnik zaczął chodzić jakby na 3 garach spod spodu słuchać było metaliczny dźwięk a silnik wydawało się że chodzi jak traktor mocy brak.
PS. Gdy odkręcam wlew oleju i lekko pociągam czuć że powietrze jest zasysane a gdy podniosę słychać trekotanie tak jak na YT gdy padnięta jest odma bądź pompa vacum, pytanie tylko czy to może wypływać na taki tragiczny stan.

Ile czasu jeździłeś na odciętym cylindrze? Kiedy DME odcina zapłon na cylindrze silnik traci wyważenie i dlatego pracuje jak traktor. Jeżeli go wtedy niezwłocznie nie zgasisz i nie odpalisz ponownie to demolujesz sobie silnik. Zacznij od wykręcenia świecy i cewki z cylindra nr 3 i wsadzenia ich w inny cylinder (zamiany z zestawem z innego cylindra). Jeżeli wada przejdzie na inny cylinder to zacznij od zakupu zestawu świec i cewek - nie wymieniaj pojedynczo, bo za chwilę kolejna "najsłabsza" cewka będzie skutkować odcięciem innego cylindra. Tyle na początek, a odmami i pompami się nie przejmuj skoro nie masz innych błędów niż misfire. To normalne, że korek lekko "ssie", a jeżeli silnik terkocze, bo ma odcięty cylinder to wcale nie ma związku z odmą. Padnięta odma to ssanie na takim poziomie, że trzeba użyć znacznej siły żeby odchylić korek albo w ogóle nie idzie go odchylić. Zacznij od najważniejszego - jeżeli masz misfire to nie możesz tak sobie po prostu jeździć na odciętym cylindrze, a trzeba to wyeliminować. Jeszcze dla sprecyzowania - cylinder masz odcięty na dzień dobry po starcie czy w trakcie jazdy, np. gdy wejdziesz na wyższe obroty? Zobacz czy cewki są dobrze podpięte i czy któraś nie wyskoczyła ze świecy, bo odcięcie cylindra (w pierwszej fazie usterki) pojawia się dopiero na wysokich obrotach i dopiero później pojawia się coraz częściej.

Zaraz jak zauważyłem że Auto zaczęło się zachowywać bardzo źle to go wyłączyłem i włączyłem, samochód dalej szarpał ale jechał. Właśnie czekam na cewki i świece. Samochód gdy go odpalę zachowuje się "normalnie" znaczy raz na jakiś czas go szarpnie gdy jadę ostrożnie muskając gaz lecz z biegiem kilometrów jest coraz gorzej. Dojeżdżam do pracy 8 km i w tym czasie da radę jechać lecz i tak 3-4 razy go zaczka. Dodam jeszcze że rok temu było to samo i na wymianie świec i cewek się nie skończyło bo gdy założyło się nowe padły po kilku dniach. Wtedy jak wcześniej pisałem wymienili katalizator, prostowali wałek vvt i planowali głowicę. To wszystko na słowo honoru jedyne co to widziałem stary katalizator jak wysypało się z niego coś białego.

Świeca i cewka padła po paru dniach? Jakie świece i cewki tam masz i jakie zamówiłeś - podaj marki i kody.

Kiedy będziesz wyjmować stare to wrzuć zdjęcie tych świec, bo jeżeli to nie wina niedopasowania cewek lub świec to prawdopodobnie coś je dość szybo demoluje, a tym czymś może być "dodatek" w komorze spalania w postaci oleju lub płynu chłodzącego, a wtedy trzeba zrobić testy płynu na obecność spalin w układzie chłodzenia. Ile oleju auto bierze? Czy jest to jakaś potężna ilość typu 3L na 10 tys. km?

PS co rozumiesz przez pojęcie błąd serwomotoru? Masz kod błędu albo chociaż pełną nazwę?

Wiem że gdy kupiłem samochód jeździł on na boscha nie wiem jaki był dokładny model (widziałem je zdemontowane). Wymienili mi je od strzała więc śmiem twierdzić że nie wrzucili nic porządnego. Teraz jeszcze nie zamawiałem świec jutro podjadę do mechanika żeby mi podmienił jedną i sprawdzę co się stanie ale tak jak mówiłeś zamówię komplet. Więc od razu moje pytanie o konkretny model. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem bo mój "znajomy" mechanik powiedział że jak bierze olej to trzeba dolać i tyle ale w przeciągu 20-25 tyś 2 razy zaświeciła mi kontrolka oleju więc troszkę ubyło ale wydaje mi się że w przeciągu 20 tyś wlałem 2-3 litrów oleju. Jutro pojadę do mechanika to napisze wam dokładne kody błędów.

Pamiętaj żeby ze świecą podmienić też cewkę, bo powodem usterki może być sama cewka, więc na cylindrze nr 3 masz mieć inną cewkę i inną świecę.

PS. Ostatnio też wziął mi płyn chłodniczy. Musiałem dolać ponad litr.

Sprawdzałeś ciśnienie jakie masz na cylindrach ??? Ponieważ po tym co mówisz można sie spodziewać najgorszego ...

Wiem że rok temu był problem z ciśnieniem. Dlatego głowica poszła do planowania. Najgorszego?

Kiedy ostatni raz weryfikowano stan płynu? To znaczy kiedy ostatni raz ustalono, że płyn jest we właściwej ilości i ile plus minus tys. km minęło do momentu kiedy musiałeś dolać płynu? Ponad 1L płynu to bardzo duża "dolewka", a co najgorszych scenariuszy to ja bym nie szarżował, bo oczywiście można rozłożyć ręce i wstawić drugi silnik. To mi wygląda na uszczelkę pod głowicą albo solidny wyciek na zewnątrz, ale przecież ponoć głowicę miałeś robioną, tak? W ogóle jesteś pewien, że Cię nikt nie oszwabił i doszło do serwisu tego co opisałeś - widać pod deklem zaworów nową uszczelkę? Wymiana kata to nie żadne hop siup, a jak rozumiem jakiś mechanik rozciął Ci puszkę i wstawił nowy wkład EURO 4 czy jak? Bo katalizator to nie część wykręć i wymień, a element kolektora wydechowego. Taki zabieg może zrobić porządny tłumikarz, bo łatwo o nieszczelność, a nie "ogólny" mechanik.

Co do świec i cewek to jeżeli ktoś Ci to na pałę zainstalował, bo jemu się tak wydaje albo rozmiar gwintu pasuje to możesz mieć jedną z przyczyn problemów. To nie stary Poldek - tutaj posługujemy się kodami części OEM i na ich podstawie dobiera się zamienniki, a przy cewkach i świecach nie może być kogla-mogla. Każda cewka i świeca ma być identyczna z innymi co do modelu i marki, a więc nie może być tak, że w 3 świece masz Beru a jedną NGK i w ogóle mają różne charakterystyki, a wspólny tylko rozmiar gwintu i jego długość.

Witam. Wiec tak pojechałem dzisiaj do pana Krzysztofa z Baczyna. Nie mam paru uszczelek i śrubek odizolować kable to tak na początek. Ściągnął osłonę wyciągnął cewkę na 3 cylindrze i bingo rozwalona fizycznie na 1 rzut oka nie będąc fachowcem było widać ze jest zniszczona. A świecę można było odkręcić bez żadnej siły wyciągnął była cała zalana i z nagaru. Pan Krzysztof stwierdził źe to nie są świece które przejechały 20 tyś. Wstępnie umówiłem się na wymianę 4 świec i jednej cewki ale po wyczyszczenie i dokręcania świecy samochód trzyma obroty wiadomo ze nie jeździ normalnie ale o niebo lepiej. Czy świecą mogła się sama a tak odkręcić?

Witam serdecznie,
chciałbym odświeżyć temat falowania obrotów i podzielić się swoim ciężkim do zdiagnozowania przypadkiem. Mam E90 318i z silnikiem 143KM (N43B20A) w automacie.
Nie idzie określić czy do falowania dochodzi na ciepłym czy na zimnym silniku. Czasami pracuje idealnie na ciepłym, czasem na zimnym. Jednego dnia mogę przejechać 30 kilometrów i wszystko idealnie. Innego dnia wystarczy wyjechać z garażu. To co jest pewne to to, że do falowania/szarpania dochodzi podczas:
- postoju, ALE tylko wtedy kiedy skrzynia jest w pozycji "N" lub "D". Kiedy przestawiam skrzynie na "P" silnik pracuje idealnie.
- ruchu kiedy wyczuwam brak płynnej jazdy przy niższych prędkościach (zazwyczaj do 70 km/h). Kiedy jest większa prędkość i/lub wyższe obroty nawet jeśli dochodzi do falowania to jest to mniej wyczuwalne.
Ponadto kilka istotnych informacji poniżej:
- nie ma żadnej reguły odnośnie temperatury jaka jest na zewnątrz ani temperatury silnika. Wszystko odbywa się w kratkę, czasami przy upale/chłodzie szarpie a czasami nie.
- wymieniłem wszystkie 4 wtryski 2 miesiące temu. To była niezależna usterka ale wole o tej wymianie wspomnieć. Po 2 dnia od wymiany zapaliła się kontrolka silnika i po analizie komputerowej wymieniono mi również sondę lamda, tę przed katalizatorem. Nie wyeliminowało to jednak usterki z falowanie/szarpaniem.
- wymieniłem 4 świece oraz 4 cewki. Świece NOWE, cewki nie były nowe ale z innego sprawnego auta więc jest pewność, ze powinno być ok. Po wymianie nie było żadnej poprawy.
- komputer nie pokazuje żadnych błędów lub błąd "3104 Niespokojny bieg trybu ładowania warstwowego"
- skoki na obrotach podczas postoju przy wciśniętym hamulcu w pozycji "D" czasami są niewielkie a czasami bardzo duże 550-900 obr., czasami z dużą częstotliwościa a czasami z małą. Czasami zrobi duże szarpnięcie stojąc na skrzyżowaniu a na kolejnych już nie.
Mechanik rozkłada ręce argumentując to całkiem logicznym podejściem - nie ma sensu wymieniać czegoś jeśli nie ma się pewności, że dana część jest uszkodzona. Tym bardziej, że przy wydatku ponad 6 tyś. złotych generowanie kolejnych kosztów gdzie na dwoje babka wróżyła (może po wymianie tego będzie ok a może nie) nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem.

Czy ktoś z Was miał/ma taki przypadek?

Wtryskiwacze zostały zakodowane?

Tak, zostały zakodowane.

Dla lepszego opisu przedstawię chronologię zdarzeń:
- 14 miesięcy temu zaobserwowałem szarpnięcia podczas postoju (stojąc zazwyczaj gdzieś na skrzyżowaniach). To były sporadyczne sytuacje więc się tym nie przejmowałem. Z biegiem czasu falowanie na obrotach występowało częściej ale nikt nie mógł dojść czego są wynikiem z powodu braku błędów w analizie komputerowej.
- 12 miesięcy temu auto straciło moc i ledwo dojechałem do warsztatu - wszystkie 4 świece były do wymiany. Wymiana świec sprawiła, że auto wróciło do stanu sprzed uszkodzeniem świec ale nadal obserwowałem falowanie/szarpanie. Można pokusić się, ze było mniejsze i o mniejszej częstotliwości ale moja ocena jest subiektywna i nie potrafię tego potwierdzić.
- 5 miesięcy temu auto przestało palić na jeden cylinder - analiza przy użyciu ELM OBD SCAN i błąd został wykryty a na desce rozdzielczej pojawiła się również kontrolka silnika w kolorze pomarańczowym. Po dojechaniu do warsztatu, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu silnik zaczął pracować w miarę normalnie a po skasowaniu błędów przestawił się w inny tryb pracy co usłyszałem i poczułem. Dodam, że nie jestem mechanikiem a mimo to różnica pracy silnika była ogromna na plus. Niestety falowanie i szarpnięcia nie zostały wyeliminowane.
- 3 miesiące temu pojawia się kontrolka silnika, utrata mocy i szarpanie podczas jazdy całkowicie uniemożliwiające normalną jazdę. Analiza: wtryski - jeden całkowicie uszkodzony, 2 inne w kiepskim stanie i ostatni jeszcze jako tako. Wymieniłem jednak wszystkie w autoryzowanym serwisie, oczywiście zostały zakodowane. Kilka dni po odebraniu auta niezwykle zadowolony myślałem, że już po wszystkim bo nie zaobserwowałem falowania i szarpnięć na postoju. Po niespełna tygodniu kontrolka silnika się pojawiła i powrót do warsztatu w ramach kontrolnego sprawdzenia wtrysków. Wyszło, że Sonda lambda padła. Została wymieniona i od tego czasu prawie wszystko gra gdyby nie ciągły problem falowaniem i coraz częstszym szarpaniem podczas postoju oraz przy jeździe z niska prędkością. Szarpnięcia są nawet jak jadę na tempomacie. Tak jak pisałem wcześniej wszystko odbywa się w kratkę i nie ma reguły.
Stan obecny jest taki, że komputer nic nie pokazuje. Zaobserwowałem dodatkowo, że jak z automatu ustawiam skrzynię w tryb manualny to nie zmienia się nic i jak trzymam na hamulcu problem występuje tak jak w pozycji "D". Najgorsze w tym wszystkim jest to, że trwa długo i chętnie bym wydał pieniądze na nową część by w końcu pozbyć się problemu, tej niepewności czy usterka nie spowoduje uszkodzenia innych części.

Pozdrawiam serdecznie

Witam,
Podłączę się do tematu.. walczymy z kolegą z bardzo podobnym problemem w jego BMW i już rozkładamy ręce... może udało Ci się dojść do tego co było problemem u Ciebie w samochodzie?

W skrócie opiszę co i jak: BMW e91 automat 2009 rok 318i / realny przebieg 260 tys km.

Po zakupie auta, lekkie szarpanie silnika + jak by był ospały samochód.
Wymiana 4x świece, cewki na nowe, czujnik "powietrza" ? Auto jak by się ożywiło, ma moc jednak przygasa na postoju / przy wolnych prędkościach głównie na "D" .. / na trybie "P" wydaje się ok.
Dużo bardziej odczuwalne jest przygasanie przy większym obciążeniu silnika / np. włączona klimatyzacja, nawiewy na dużą prędkość itd -> wtedy występuje to częściej.

Auto odstawione do mechanika w Krakowie ( Pim Auto serwis ) -> chłopaki stwierdzili, że wychodzi błąd NOX'a i to jest przyczyną + trzeba wykonać adaptację silnika a jak jest ten błąd to się nie da.
Wymieniony NOX na oryg -> zrobiona adaptacja .. dalej to samo.

W Pim stwierdzili, że uszkodzony jest 1 wtrysk / a drugi słabszy więc wypada je wymienić, na pewno 1 / bezpieczniej 2 -> a najlepiej to 4.
Założone 2 nowe wtryski -> problem nadal występuje. Panowie w PIM stwierdzili, że trzeba wymienić kolejne 2 wtryski i będziemy szukać dalej..

Dlatego kieruję pytanie do Was / Ciebie zanim zostanie wymienione pół części w samochodzie na nowe ( albo zezłomowany ) czy udało Ci się rozwiązać problem / ew. ktoś ma jakieś bardziej trafne sugestie ? Za sugestie która rozwiąże problem z chęcią bym się odwdzięczył $$$.

Chłopaki z pini "fajne są" i niestety tacy klasyczni.

Nie znam silnika ja na tym etapie sprawdzil bym rozrzad,a rade mam taka aby zamiast do wymieniaczy klodzków hamulcowych pojechać do tunera ,w odroznieniu od wymieniaczy czesci expolatacyjnych tuner doskonale wie jak sterowany jest silnik .
Inna sprawa czy się zgodzi.

Dzięki za odpowiedz, rozrząd był w teorii sprawdzany przez jeszcze innego mechanika po zakupie auta ale "na komputerze" mówił, że wszystko jest OK.
Panowie w Pim mówili, że by wymienili rozrząd bo przebieg auta jest b.duży ( 240 tys km.. - oryg sami również sprawdzali historie ) ale tylko profilaktycznie, bo go nie słychać....

Sugerujesz, żeby sprawdzić rozrząd "fizycznie" ?

Druga sprawa, w między czasie właśnie rozmawiałem z tunerem .. w prawdzie nie specjalizuje się w BMW ale po objawach mówił, żeby zacząć od wymiany sondy lambda - był by to dobry trop ?

Wszelkie sugestie mile widziane..

No i radosne wymienianie dobre za dobre aż się trafi (chyba tuner cie zbywa )... jak pisałem nie znam silnika ale nie trzeba wymienić sondy aby sprawdzić czy ona mieszała , można np ją wyjąć-odpiąć i zaslepić(najlepiej np starą padnięta) oraz skasować adaptacje oczywiście wyrzuci "checka engine" ale jak będzie pracować równo to coś już wiadomo prawda?
I sprawdzenie rozrządu oczywiście że organoleptycznie czyli fizycznie nie tylko czy jest na znakach ale np czy napinacz jest wysuniety na maksa.

Mi kiedyś w niby prostym jak cep e34 stała woda w korytku kabla do lambdy jakbym się słuchał majstrów to pół auta i sto sond bym wymienił.Inna sprawa 535i e39 kreci nie odpala wszyscy że ews pół auta wyprółem ale doszedłem do zasnierdziałej kostki(nie od ews) a co majstry by mi wymienili to bym dwie nowe e39 kupił.

Zobacz live data, pomyśl.
Powodzenia.

Witajcie
Jak wiecie mój ostatni post zamieściłem 5 października 2018.
Od 3 lat borykałem się z falowaniem obrotów a w ostatnich miesiącach to była masakra. Celowo napisałem w czasie przeszłym bo pomijając wszystkie inne aspekty o jakich pisałem wcześniej rozwiązałem problem falowania/szarpania.
Kilka miesięcy temu po analizie komputerowej, która oczywiście nic nie wykazała specjalista podpowiedział by sprawdzić zawory VANOS. Takie dwa zawory na froncie silnika, których wyjęcie zajmuje 10 min (mi już 2 minuty ponieważ mam wprawę ). Sprawdziłem i przeczyściłem owe zawory wg zaleceń. Było na nich kilka drobinek brudu, które usunąłem. Dlaczego o tym wspominam? Otóż ich przeczyszczenie nic nie dało. Dopiero miesiąc temu podjąłem jeszcze jedną próbę ich wyczyszczenia i sprawdzenia przy użyciu baterii 9V czy działają. Oba zawory działały ale UWAGA, tym razem do ich czyszczenia użyłem środka do czyszczenia przewodów elektrycznych (dostaniecie coś takiego np w markecie budowlanym, ja kupiłem w bricomarche). Przy użyciu małej rurki zdrowo sikałem w każdy otwór zaworów, również od dołu.
Po zamontowaniu zaworów (dodam, że nie wymieniałem oring'ów na nowe choć jest to zalecane) szarpanie ustało CAŁKOWICIE!!! Po 3 latach wyeliminowałem problem, z którym dość duża lista mechaników się borykała. Od kilku miesięcy nie miałem sytuacji by zatrzymując się na skrzyżowaniu auto nie szarpało/falowało. Teraz po drugim czyszczeniu zaworów oraz przejechaniu 1500 km nie miałem nawet jednego mini szarpnięcia/falowania.
Przepraszam za tak wyczerpujący wstęp ale chciałem Wam dokładnie opisać jak czyściłem zawory i że dopiero za drugim razem udało mi się wykonać to dobrze.

Pozdrawiam