BMW Sport

witam
tak jak w temacie -czasem odpalę silnik i w czasie jazdy jest zamulony więc np zgaszę i odpalę jeszcze raz i wtedy dobrze przyspiesza(nie zawsze pomaga takie zgaszenie i odpalenie ale czasem tak) . czasem po pierwszym odpaleniu silnik mocno drży ale po wyłączeniu i odpaleniu jeszcze raz drżenie znika.
Po podłączeniu pod kompa silnik ma dwa błędy (nie pamiętam oznaczenia błędów)elektryk mówił mi że te błędy mówią o tym że vanosy nie osiągają skrajnych położeń.
Rozłożyłem vanosa wymieniłem te oringi (beisan)ale błędy nie znikły w vanosie wszystko wydaję się być sprawne, podpinałem jeszcze elektrozawory na krótko i są sprawne
Nie wiem czy takie zachowanie silnika łączyć z tym vanosem czy z czymś innym

Jaki masz silnik?(m52tub20?), jaki olej jest w silniku, czy zawsze łatwo odpala, czy gdy odpali np. łatwiej to też chodzi później lepiej?.
Jeśli to ostatnie to faktycznie może być coś z vanosem-vanosami, ciśnieniem oleju na vanosach lub ogólnie cisnieniem oleju wychodzącego z pompy.

tak mam ten silnik(vanos x2) ,jeśli chodzi o odpalanie to on odpala bez najmniejszego problemu tylko po odpaleniu praca silnika jest taka jak opisałem. czyli czasem dobra a czasem zła(generalnie mówiąc)
W silniku jest olej pełny syntetyk castrol
a jak sprawdzić te ciśnienia oleju na vanosach i na wyjściu z pompy?
A jeszcze pytanie dot elektrozaworu(solenoidu) czy jak podpiąłem je na krótko i te szpilki(tłoczki)wyszły tzn. że solenoid dobry?
czytałem jeden post że gość miał te same błędy i okazało się że to była wina źle ustawionego rozrządu o jeden ząbek. tylko u mnie zdarza się że silnik dobrze przyspiesza i nie trzęsie po odpaleniu(po odpaleniu trzęsie tylko w zimną pogodę ok 0stopni , w lato odpalasz i nie trzęsie) więc czy to możliwe że winą był by źle ustawiony rozrząd

Dowiedz się dokładnie jaki były błędy

Solenoid ma tak działać jak napisałeś.
Jeśli nie rozbierałeś wcześniej mechanizmów sterujących walkami rozrządu i nie zdejmowałeć górnego łańcuszka czy dolnego łańcuszka, to właściwie jest niemożliwością przeskok któregoś z tych łańcuszków po zębatkach. Jakby coś się takiego stało to kupa złomu mogła by zostać po silniku. Chyba, że było coś regulowane w ustawieniach wspomnianych mechanizmów sterujących tzn. ustawienie elementów nr 1 i 4:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
W Twoim chyba jest to samo.
Nr 4 -ustawia się wstępnie dla działania vanosa wydechowego, a nr 1 dla ssącego(to tak ogólnie).
Ciśnienie ja sprawdzałem wkręcając się w miejsce czujnika temp. oleju w obudowie-podstawie filtra oleju.
Miałem troszkę podobnie, tylko przy łatwym odpaleniu samochód przyśpieszał normalnie a po trudnym tzn. dłuższym kręceniu rozrusznikiem lub po kilkukrotnych podejściach żeby odpalił trzeba było ustępować drogi np. polonezowi żeby nie hamować go swoim przyśpieszeniem.
Przyczyną był zacinający się mechanizm sterujący na wałku ssącym(przytkany otworek smarujący go, znajdujący się w wałku rozrządu) i zawieszający się zawór sterujący-nadmiarowy w pompie oleju.
Gdy miałeś zdjętą obudowę od vanosów mogłeś sprawdzić drożnośc wszystkich kanalików zasilających olejem "tłoczki" vanosów. Czasem filtr olejowy też potrafi puścić coś "od siebie".
Może lepiej zrób tak jak napisał Lukasz_S, tzn. sprawdź jakie dokładnie są to błędy, bo narobię burzy w szklance wody..

te błędy to 103 i 104

Czyli sie zgadza to co wcześniej pisałeś:
http://realitypod.com/2012/06/bmw-compl ... -and-more/
Pod "MS41, MS42 and MS43"
Tylko jak to tłumaczyć, to nie wiem. Dotyczy to pewnie samych vanosów i ich działania, nie pozycji-ustawienia względem wałków rozrządu-czyli wspomnianej przeze mnie regulacji czy "wina źle ustawionego rozrządu o jeden ząbek".
Możliwe "elektryk mówił mi że te błędy mówią o tym że vanosy nie osiągają skrajnych położeń", że faktycznie to.
Ja pozostanę przy oleju, coś z nim związanym bo za jego pomocą vanosy oddziałują na mechanizmy sterujące kątami rozrządu wałków-sprawność działania tych mechanizmów?. Chyba czujnik temp. oleju ma także wpływ na to jak vanosy są w trakcie nagrzewania silnika(czyli oleju także) ustawiane. Nie wiem czy jego usterkę wykrywa test, czy wykrywa dopiero gdy jest zupełnie "padnięty".
Ja "wymiękam"!.

też tak myślę co to może być ale już głupi jestem

Pompa paliwa do wymiany
Jeśli problem nasila się wraz ze spadkiem temperatury to na 90 % pompa.

viewtopic.php?f=1&t=118114&hilit=m54+brak+błedów
może ten wątek pomoże

Czy ja wiem....?
Pompa gdy dogorywa to najczęściej głośno pracuje, jak maluch 126p na 1 lub wstecznym biegu. Niedawno sam wymieniałem w swoim, ale padła nagle(po wcześniejszych jękach)- po zgaszeniu już nie odpalił. Wcześniej nie było żadnych kłopotów z odpalaniem.
Oczywiście po usunięciu kłopotów, które opisałem w swoim wcześniej, odpalał i pracował bez żadnego "ale".
Można by sprawdzać układ paliwowy, wtryski,filtr itd., tylko czy błędy 103 i 104 w jakikolwiek sposób by z tego wynikały.
Chyba, że DME stara się nadrobić małą ilość słabo rozpylonego paliwa ustawieniem vanosów i stwierdza, że nie dają sobie rady.
Może i tak, w oplu mi się wkład filtra paliwowego oberwał i wygrzebywałem resztki-okruchy kleju z sitek wtrysków.
Faktycznie silnik miał różne humory i nie mogłem się skapować o co chodzi. Ale.. to był opelek 1.6 Si
W bmw pomógł mi olej z kaufa: k-classic 10w40. Jak ręką odjął. Zaczął odpalać i mieć "kopa" bez zająknięcia za każdym razem(piszę całkiem poważnie), wcześniej była loteria. A wcześniej vanosy robierałem x razy, wymieniłem łańcuszek, polerowałem, odłączałem, sprawdzałem iiitd. itp.. i ni nic to nie dawało.
Ale całości i tak nie opisuję, żeby nie robić śmiechu na forum.

U mnie pompa dogorywała długo , pracowała cicho bez żadnych oznak że cos jest nie tak. Z odpalaniem i pracą silnika po odpaleniu było coraz gorzej . W zimie tragedia. Płakać mi się chciało już bo nie mogłem znależć przyczyny. W końcu koledzy z forum pomogli. Wystarczy zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie , dużo to nie kosztuje a można wykluczyc ewentualny defekt.

To ja napiszę troszkę inny sposób na sprawdzenie tego czy pompa daje min. 3,5 atm..
-odłączyć wężyk zasilający listwę-przy filtrze przeciwpyłkowym
-wsunąć w niego wężyk 3,2mm Gatesa, na ten wezyk założyć-włożyć końcówke króćca od pompki do kół z dobrym manometrem
-otworzyć korek zbiornika paliwa
-przytrzymując włożony wężyk gatesa w wężyku zasilającym listwę(wchodzi on dokładnie w jego oringi wewnątrz) i na króćcu od pompki powoli zwiększać ciśnienie naciskając nogą itd.
Po przekroczeniu 3,5 atm.(bar) powoli powinno powietrze wypchać benzynę z listwy poprzez regulator ciśnienia i pompę strumieniową w lewej połówce zbiornika i pierdnąć w zbiorniku.
-powoli wysuwać króciec pompki z wężyka(zapomniałem-wcześniej przygotować sobie jakiś plastikowy kubek) i skierować wężyk do kubka.
Tryśnie trochę benzyny z listwy z powrotem(wypcha ją ciśnienie powietrza).
Wszystko to dla sprawdzenia regulatora ciśnienia paliwa(puszcza>3,5atm.) i drożności przewodu od niego do zbiornika paliwa.
Zakręcić zbiornik, zalożyć wąż zasilania listwy na rurkę idącą od pompy(ta bliżej filtra przeciwpyłkowego).
"Odsłonić" regulator ciśń. paliwa, przygotować sobie strzykawkę 10-20cm(rozciągniętą-rozsuniętą) z nasuniętym ok. 5-7cm wężykiem gatesa 3,2mm. Odpalić silnik i nagrzać go przynajmniej powyżej niebieskiego pola. Zdjąć wężyk podciśnienia z regulatora ciśń. paliwa. Przytkać wężyk, żeby nie zasysało nim powietrza do kolektora-rozdzielacza. Nasunąć wężyk od strzykawki na króciec regulatrora ciśń. paliwa i wywołać małe, średnie nadiśnienie. Silnik wtedy zwalnia, bo dostaje więcej paliwa-tzn. że pewna część paliwa jest puszczana regulatorem znów do zbiornika.
To znów świadczy o tym, że pompa "daje" powyżej 3,5atm. Przy robieniu mocnego podciśnienia też zwalnia-bo ma za mało.
Odradzam zaginanie czy ściskanie węża powrotnego-może nie wytrzymać.
Palcami można się przekonać czy sztywnieje na pracującym silniku w porównaniu do zgaszonego.
To wszystko jest proste, tylko ja jak zwykle się rozpisuję.

panowie to na 100% nie jest pompa paliwa -on odpala jak pszczółka żadnego długiego trzymania, a obroty stoją równiutko w miejscu żadnego falowania itd
więc napewno czasem to słabsze przyspieszenie które jest zarówno na benzynie i na gazie nie jest spowodowane pompą paliwa.
Te błędy 103 i 104 muszą jakoś wynikać z systemu olejowego, vanosów albo coś bezpośrednio z tym związanego tylko co ?

ja miałem podobne objawy przy uszkodzonym czujniku wałka rozrzadu , zależności od jego humoru raz jechał dobrze a raz przyśpieszał jak polonez

Najprościej to spróbować jak się będzie zachowywał na innym oleju. Ja osobiście odradzam castrola tylko dlatego, że uważam iż w Polsce nie kupisz oryginała(jeśli już to najwyżej jakieś zlewki n-tej kategorii). Do skrzyni, mostu to jeszcze tak. Sam mam castrola i to niedawno zalanego w tych układach(po próbach na różnych olejach). W tym przypadku nie za bardzo opłaca sie "rozrabiać" bo co by to był za interes?.
Ja wymieniłem uszczelniacze-oringi vanosów i zmniejszyłem ich luz(szlifowanie bieżni łożysk) chyba 3 tyg. po kupnie-gdy zacząłem się wgłębiać w to jak ten silnik jest zbudowany.
Oprócz wyeliminowania jednej z "X" możliwości mulenia, klekotania i losowych odpaleń-dobrze lub źle- nic to nie poprawiło. Wiedziałem tylko że vanosy są szczelne. I właśnie sprawa była w ciśnieniu oleju i zacinającym się mechaniźmie na ssącym.
Tak było w moim, ale nie mogę na siłę sugerować, że jak tylko coś się podobnego dzieje w innym to właśnie tak jak w moim.
Olej z kaufa, chyba przez to że ma większe lepkości jakoś "przepchał" otworek w wałku, ten smarujący mechanizm-"od środka".
Klekot pozostał-zawór w pompie oleju dalej popuszczał. Ale silnik startował za każdym razem normalnie.
Wcześniej przelałem przez silnik różne mobile, castrole, lazerway-e(bardzo dobre oleje), valvoline. Syntetyki czy półsyntetyki itd itp.
Poszło kasy, nerwów itd.. Codziennie oprócz tego jeździłem do roboty tam i z powrotem 160km(górnictwo).
Odbiegam od tematu!. Przepływ przez wałek-ki można sprawdzić odkręcając pierwszą "półpanewkę"(nr2 jakby wskazywał na to) wałka od strony vanosów i ustawiając wałek tak żeby jego czop ustawił się otworem do góry.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=11&fg=1
Otworem tym olej pompowany jest za pośrednictwem walka do mechanizmu reg. wałka.
Znów można zassać oleju w strzykawkę i jakoś szczelnie wciskać olej w ten owtwór w czopie wałka. Powinien olej wyjść z drugiej strony, przede wszystkim ze szczelin w zazębieniu 11 i 10:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Nara!
P.S. To co napisał Killer23 też jest ważne-jakiej firmy

jeżeli mówisz że przyczyną może być przytkanie jakiegoś kanaliku to może wyjściem jest kupienie płukanki systemu olejowego i przepłukanie przy wymianie oleju tylko czy to nie spowoduje że cały silnik będzie ciekł,
a jeżeli to nie pomoże to zmiana oleju na inny.
Dziwnym jest fakt że to dotyczy obu vanosów na raz więc to raczej eliminuje(tak jak to powiedzieliśmy wcześniej)awarie solenoidu, tłoczków vanosa(na których wymieniałem uszczelki),i sugestia o przestawieniu wałków o jeden ząbek też jakoś mi nie pasuje bo przecież są momenty kiedy jedzie dobrze.
To wygląda tak jakby coś się przycinało chwilami.
Z tym olejem/ciśnieniem to może coś być na rzeczy bo po pierwszym odpaleniu lampka ciśnienia oleju gaśnie po ok 1-1,5sekundzie i tak chyba być nie powinno chyba że się mylę.
Wyjaśnij jak możesz jak dokładniej sprawdzić to ciśnienie oleju na podstawie schematu realoem(RoberTOEZ tylko poprzednie linki nie są pełne bo kierują tylko na tą stronę a nie na konkretne podzespoły)
Dodam jeszcze że jak kupiłem 2 lata temu samochód to odkryłem że jakiś debil włożył między wysuwający się tłoczek solenoidu a tą część na którą on działa po 10 gr do każdego solenoidu.Nie wiem co to miało mieć na celu może zdiagnozował te błędy i coś takiego wymyślił
A no i killer czy ty miałeś te błędy co ja ?

właśnie wróciłem z trasy i jak rano odpaliłem samochód drżał silnik i słabo przyspieszał(obroty równo pracowały bez falowania itd)zgasiłem i od razu odpaliłem i drżenie znikło i zaczął super przyspieszać
co to może być

Sory, przed południem śpieszyłem się na umówiony wyjazd.
1.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
2.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Solenoid-y steruje-ą zaworem(ami)... które puszczają olej albo z jednej albo z drugiej strony tłoczków vaosów.
Na przykład ssący:gdy solenoid jest wyłączony, zaworek wewnątrz obudowy vanosa odpychany jest przez sprężynkę w kierunku solenoidu.
W tej pozycji zawór puszcza olej pod ciśnieniem w cylinderek vanosa tak żeby przesunąć tłoczek vanosa w kierunku do chłodnicy-do przodu silnika(zaworek jednocześnie odsłania otwór kanalika cylinderka z drugiej strony tłoczka-żeby łatwiej się usunął).Tłoczek vanosa ciągnie nr11 na linku 2. Nr 11 założony jest jednoczaśnie na wałek ssący rozrządu, włożony w 10.
Tym samym opóźnia "wyprzedzenie" wałka ssącego.
I na odwrót, solenoid włączony przepycha zawór, ten puszcza olej zdrugiej strony tłoczka i pcha w kierunku silnika przekręcając wałek "do przodu" względem zębatki.
Zaworki są tak skonstruowane, że mają odpowiednie otworki, poprzez które olej kanalikami ciągle natryskuje mechanizmy regulacji wałków(z zewnątrz).
Odnośnie sprawdzenia drożności otworków w wałkach to pisałem jedynie o tym czy one mają przepływ-ciśnienia tam nie sprawdzisz.
Ale jeśli piszesz że znalazłeś tam(między solenoidami a zaworami pieniązki) klepaki. TAM NIC NIE MOŻE być.
Odkręć solenoid, wyjmij "duszę-serce"-to co przyciska solenoid. Z drugiej strony powinna być sprężynka ściśle określonej długości, grubości i sprężystości. Jakakolwiek inna niż oryginalna charakterystyka sprężyny nie wchodzi tu w grę.
Sam przy tym dłubałem i wiem o tym. Zakladałem inne, ale kasy tam nie wkładałem.
Sprężynka jest założona na ten element zaworka.
Wszelkie próby kombinacji tam konczą się właśnie nieprawidłowym ustawieniem lub kłopatami z ustawieniem rozrządu przez komputer, bo olej tryska tam gdzie mu lepiej-łatwiej, a nie tam gdzie skieruje go komp. poprzez zawór.

Dosyć dokładnie przestudiowałem zasadę działania vanosa i tak jak mówisz RobertOEZ że przyczyną niesprawności obydwu naraz vanosów raczej jest zatkanie jakiegoś kanaliku olejowego i przycinanie się wałków albo co też się wiąże z pierwszym przypadkiem nie wystarczające ciśnienie układu olejowego bo innej opcji raczej nie ma (poza tym może być przestawienie rozrządu ale w moim przypadku raczej odpada bo czasem samochód przyspiesza dobrze)( gdyby jeden tylko nie działał to było by więcej opcji)
jutro skoczę zmierzyć ciśnienie oleju tylko jakie ono powinno być na danych prędkościach obrotowych?
320i 150KM