BMW Sport

Właśnie wróciłem od mechanika. Braliśmy auto na podnośnik. Patrzyłem ja, patrzył mechanik, patrzyliśmy we dwóch. Wniosek jest taki że ta tuleja wahacza, o której rozmawiamy tutaj jest w doskonałym stanie. Siedzi tam meyle hd. Wogóle na przodzie w zawieszeniu brak luzów.

Siema, przypadek gięcia się tarcz hamulcowych 325mm z 3.0 jest dosyć częsty z tego co czytałem.

W swojej 328 mam obecnie zestaw z 3.0 ATE, klocki jak i tarcze. Dla pewności przy ostatniej zmianie hebli zmieniłem również piasty przednie na nówki FAG. Po docieraniu przez ok tysiąc km, nie hamując mocno, nawet nie myłem beemki po żadnej trasie itp żeby nie lać wodą na tarcze itp- było wszystko w porządku. Obecnie na tym zestawie zrobiłem jakieś 3-4tys km, było kilka ostrzejszych przejazdów za miastem i kilka hamowań np z 200 do 100 dosyć agresywnych jednak nie, że pedał w podłogę no i tarcze powoli zaczęły bić. . . Teraz już biją za każdym razem, najmocniej przy hamowaniu z ok 120-110 do ok 80.

Wie ktoś z Was co może być przyczyną ? Czy te hamulce są tak cienkie, że często się gną ?

A swoja drogą auto czasami przy prędkości 110-120 ma lekkie drgania z tym, że raz one są a raz ich nie ma. . . Koła proste, wyważone, zawieszenie praktycznie nowe bo ma ok 10tys km przebiegu, kompletne przednie.

Ja mam dokładnie ten sam problem.
Auto mi gnie tarcze, a w przedziale 100-110 dodatkowo wibracja na kierownicy.
Wymieniłeś zaciski na 3.0? czy Były już takie jak trzeba ?
I mówisz o 3.0d czy 3.0i?

Swap hamulców był robiony kilka lat temu przód komplet 330 a tył 328 z e46. Zaciski były wtedy montowane po całkowitej renowacji. Teraz też sprawdzałem wszystkie zaciski w serwisie z hamulcami czy wszystko z nimi okej i jak najbardziej wszystko ok.

To jest różnica 330i czy 330d ? Cyba nie, obie mają 325mm.

A masz tak, że raz auto drży a raz wcale ? Czy zawsze drgania występują ?

Sprawdziłem przed chwilą na realoem i faktycznie, to samo wkładali do 3.0d i do 3.0i

Rozumiem że swap hamulców robiłeś dawno, tak jak piszesz. A problem z krzywieniem zaobserwowałeś dopiero teraz? Robiłeś w między czasie wymianę klocków, tarcz albo coś w zawieszeniu?? Coś co mogło to spowodować??

Ja mam tak że jak jadę 90-110 (dodam że zawieszenie przód i felgi już sprawdzane wielokrotnie) to drży mi kierownica, jak jadę wolniej albo szybciej to jest w miarę spoko. Nie zaobserwowałem żeby drżało coś więcej, ale to może dlatego że około 2 miesięcy temu wymieniłem poduszki skrzyni i silnika.
Tak jak mówię, drży mi kierownica przy prędkości 90-110km/h ale też nie zawsze. Jakoś nie mogę odgarnąć reguły czemu raz drży a raz nie....

Dodatkowo podczas hamowania, drży tak że ciężko utrzymać, ale to też nie przy każdym hamowaniu... jednak tutaj udało mi się zaobserwować że, znacznie mocniej drży mi podczas hamowania gdy tarcza jest rozgrzana. Bo podczas pierwszego hamowania, albo po jechaniu naprawdę długiego odcinka prostą drogą bez hamowania (tak że tarcza się wystudzi ) to jest jeszcze znośnie. Ale jak już tarcza złapie temperatury to jest no tragedia.

W głównym wątku o hamulcach na tym forum, ludzi przekonali mnie że to nie może być wina samych tarcz. Bo przecież tak samo robią tarcze 325 i mniejsze średnice, a z mniejszymi nie ma takiego problemu.
Dalej, ja mam w tej chwili tarcze TRW, a Ty ATE, (już brałem pod uwagę że może moje były jakieś wadliwe, ale skoro więcej osób ma z tym problemy to raczej problem nie jest po stronie tarcz.)


I jak sprawdzali Ci zaciski w tym serwisie hamulców?

sprawdzajcie prowadnice

a swoją drogą: TRW i ATE to w ostatnich latach straszny szajs chyba nie słyszałem ostatnio dobrych opinii o tych firmach

Tak dawno, jak jeszcze autem jeździł mój brat, wcześniej też tarcze po jakimś czasie się gieły ale nie po tak krótkim i nie biła kierownica bez hamowania . . . Zawieszenie w tym aucie jest wymienione kompletne ok 10tys km temu od najmniejszych gum, tulejek aż po amory i sprężyny.


Mam dokładnie tak samo, czasami jest idealnie a czasami kierownica podczas jazdy 110km/h drży mocno.



Z tym również się zgodzę, jak hebel się nagrzeje to jest masakra . . . U siebie zauważyłem jeszcze jedno- jak zahamuje mocniej, tak na prawdę mocniej wcisne pedał hamulca to kierownica wydaje się nie machac, jak możesz to weź zobacz czy masz tak samo. Ze 120 do 80 przyhamuj mocniej ale nie, że pedał w podłogę tylko po prostu mocniej niż normalnie i zobacz czy tez będzei tak kiera latała.

No tak bo 325 ma większą średnicę a dalej jest cienka i to powoduję, że może dlatego jest bardziej podatna na wyginanie się. Mniejszą tarczę z mniejszą średnicą analogicznie trudniej chyba skrzywić ?


Nie widziałem tego oddałem auto i poszedłem załatwiać sprawy firmowe w mieście. Sprawdzał czy nigdzie nie jest tłoczek zapieczony i czy dobrze chodzi wszystko, później odchyły w hamowaniu na ścieżce diagnostycznej niby wszystko okej.

Mierzyłeś czujnikiem zegarowym bicie tarczy ?
Bo dla mnie jeden koleś mierzył w tych nowych niedawno to pokazywało 0.03 czyli teoretycznie nie powinno tak bić bo to w normie . . .

Dodam jeszcze, że wcześniejsze tarcze zanim wymieniłem na obecne to przetoczyłem zobaczyć czy to coś da to koleśdwa razy przetaczał a bicie było dalej !

Ja swoje tarcze też przetaczałem, i to chyba po 6 kkm od ich założenia. Wtedy jeszcze wymieniłem lewą piastę, bo była na granicy tolerancji bicia. A dziś wydaje mi się to to piasta wykrzywiła się od tarczy, a nie tarcza od piasty.
Wtedy właśnie mierzyliśmy wszystko czujnikiem zegarowym, ale to było dawno... chyba na jesieni.

Ostatnio nie mierzyłem, ale mam zamiar. Choć w sumie wiem mniej więcej co będzie;d

Ja swoje tarcze też przetaczałem, bo szkoda było mi wywalać tarcz na których miałem 6kkm zrobionych. A teraz znowu biją...

A Ty jeżeli masz bicie, na tarczach po toczeniu, i na tarczach nowych bądź prawie nowych, bo ja bym obstawiał że to nie ich wina. A bardziej może zacisku.
Co prawda u siebie jak robiłem wymianę tarcz, to zrobiłem i wymianę uszczelnień i tłoczka. Jednak nie wymieniałem wtedy prowadniczek.
Chcę to zrobić teraz i znowu przetoczyć tarcze.


Co do tego testu z hamowaniem, to postaram się to zrobić jak będę wracał z roboty dzis. I dam wieczorem znać.

A i jeszcze:
Na moje oko powoduje to problemy z odprowadzaniem ciepłą, może warto poszukać tarcz nawiercanych ?

Sprawdźcie dobrze prowadnice, bo zacisk musi być luźny na nich, wiadomo, że piasta oczyszczona dokładnie i układanie zestawu po wymianie. Ja mam ate, wcześniej jurid i nie ma problemu, z tym, że ja mam 300mm.

A wiecie może czy ATE lub TRW produkuje jeszcze większe tarcze?? Tzn o większej średnicy, nienawiercane do innych marek? Ciekawe czy użytkownicy innych marek mają podobne problemy.
A z drugiej strony to te prowadniczy to może być trop. Bo ja swoich nie wymieniałem, nie wiem jak poprzedni właściciel.

Nie da się na sztywnym zawieszeniu bez wspomagania elektrycznego mieć sztywnej kierownicy podczas podróży, zwłaszcza na polskich drogach. Oczywiście jeżeli coś telepie na idealnie gładkim asfalcie to jest to oznaka jakiegoś problemu.

Jeżeli piasty, tarcze, zaciski i zawias są tip top (w tym łożyska skrętne amorów nie mają luzów) to pozostaje kwestia kół. Wiele zakładów leci na łatwiznę, nie kalibruje dostatecznie często urządzeń i o ile nie czujesz różnicy w jakiejś 195/55 R16 to kiedy w aucie siedzi np. 245/35 R19 wszelkie drobne błędy spowodowane lekkim rozkalibrowaniem maszyny wychodzą na jaw. Można też próbować wyważania kół na samochodzie (są warsztaty, które to oferują). Najgorszym grzechem i głupotą są oczywiście felgi nie OEM albo OEM, ale nieprzeznaczone do danego auta, założone na odpierdziel tzn. przykręcone i siedzi, gdzie powinno się dobrać pierścienie centrujące, ustalić czy posiadane przez nas śruby pasują do tych felg (m.in. kształty łbów), no oczywiście ustawić ciśnienie i na koniec oddać auto na geometrię.

PS. a jak z układem kierowniczym? Jako, że w BMW jest całkiem sztywno to masa elementów, których w innych autach nie dotyka się przez 20 lat, tutaj może być do roboty po 5'ciu Krzyżak nie ma jakichś drobnych luzów?

Czy te prowadniczki powinny u nas działać jak u tego pana filmu?
https://www.youtube.com/watch?v=M9hrQz7VFbo
Czy to jest trochę przegięcie, że robi się z tego taki mały amortyzaotr gazowy?

Kolego to inny system.

W BMW jest system ATE i tam jest inaczej.
Jest bolec stalowy i on chodzi w gumowej tulei.

Na filmie bolec stalowy chodzi w gnieździe metalowym.
To gorsze rozwiązanie bo wymaga ciągłej obecności smaru a w BMW nie.

Tzn w BMW tylko przy montażu nakłada się trochę sylikonowego smaru który nie powoduje puchnięcia gumy i ułatwia montaż (specjalny ATE).

ale większość BMW jeździ na lekko brudnych/zapieczonych prowadnicach, przez co mogą występować problemy z zaciskiem, skutecznością hamowania oraz wibracjami

nie ma wielkiej sztuki by je rozebrać, papierem ściernym wyrównać powierzchnię oraz nasmarować całość smarem do układów hamulcowych

Faktem niestety jest,że jakość produkcji układów hamulcowych bardzo spadła i nawet najlepsze zamienniki potrafią się pokrzywić. Osobiście polecam oryginalne tarcze hamulcowe a klocki albo oryginał albo ferodo, textar ważne żeby były miękkie bo np trw obecnie produkuje byt twarde klocki, które palą tarcze i powodują jej krzywienie w ate też zdarzają się takie klocki. Niestety ale jakość części bardzo spadła elementy zawieszenia nie ważne czy lemforder czy oryginał wytrzymują 1/3 tego co oryginalne założone na pierwszy montaż ale w przypadku tarczy hamulcowych i ich krzywienia jest ogromny problem.

Kolego rorafalki, a Ty jakie masz teraz tarcze?
Prawdopodobnie zaciski mamy takie same. Kiedy robiłeś ostatnio regeneracje zacisków?

Teraz Textar + klocki EBC (zaciski ATE)
Szkoda, że fundusze nie pozwoliły na komplet EBC

Regeneracja dopiero co

I jak często regenerujesz zaciski ?
Czy miałeś takie wrażenie że tarcze ci się krzywią kiedykolwiek, odkąd jezdzisz 3.0d...?
Textar gładkie czy nawiercane?

Do zaciskow zaglądam zawsze przy zmianie klocków, zawsze prowadnice czyszczę i smaruje, sprawdzam gumki etc.

karolok zregenerowałeś zaciski? Jedz zregeneruj i przetocz te tarcze co masz ale na samochodzie.
Jak je szybko pogniesz i będzie biło to szukaj w zawieszeniu. Magiel zdrowy? luzu nie ma?